Монах регулирует уровень воды перестановкой пары досок, а течет почти всегда там же, где и должен, между шандорами, если забыли про опилки.
Монах, самая распространенная и надежная конструкция донного водоспуска для земляного пруда: уровень воды в нем регулируют не задвижкой, а перестановкой деревянных щитков, шандор, и большинство течей возникает именно на этих щитках, а не в самой башне.
Донный водоспуск нужен для трех задач сразу: полный спуск воды при облове, регулировка уровня по сезону и сброс лишней воды в паводок. Простая труба на дне решает только сброс, а вот регулировать по ней уровень или ловить рыбу при плавном спуске неудобно. Поэтому в теле плотины или в берегу русловых прудов ставят конструкцию с вертикальной башней: она поднимается выше уровня воды и дает доступ к шандорам, которыми и управляют уровнем, стоя сверху, а не заходя в воду. Общий обзор гидросооружений пруда и место монаха среди них есть в статье как построить пруд для рыбы.
У классического монаха четыре части: входная и выходная части, вертикальная башня-стояк, горизонтальная водопроводящая труба и служебный мостик наверху для обслуживания. Входную и выходную части обычно делают из бетона или железобетона, а саму башню собирают из асбоцементных, бетонных, железобетонных, металлических или пластиковых труб. Пластик в этой роли легче стальных аналогов почти на порядок, не подвержен коррозии и проще в монтаже, поэтому в новых конструкциях его ставят чаще, чем металл.
В стенках башни делают пазы из швеллеров, в них устанавливают рыбозаградительные решетки, чтобы рыба не уходила через водоспуск, и деревянные щитки, шандоры. Шандоры выглядят как гладко оструганные доски или брусья толщиной 20-50 мм и высотой 15-20 см, их ставят рядами, по несколько штук друг на друга.
Ключевая идея монаха, два ряда шандор с разными задачами. Первый ряд, со стороны пруда, стоит вместе с рыбозаградительной решеткой и обычно не трогается в течение сезона. Второй ряд, ближе к дамбе или берегу, служит именно для регулировки: убирая или добавляя сверху одну или несколько шандор во втором ряду, поднимают или понижают уровень воды в пруду без насоса и без задвижки. При этом схема из двух рядов щитков и решетки перед ними устроена так, что уходит именно нижний, придонный слой воды, куда оседают экскременты рыбы, погибшие водоросли и зоопланктон: донный водоспуск потому и донный, что уводит самую грязную воду, а не чистую верхнюю.
Шандоры делают из обрезной доски толщиной 40-50 мм, с запасом по ширине на разбухание древесины в воде: для щитка длиной около 800 мм допуск закладывают порядка 60 мм, для более коротких перегородок около 600 мм, порядка 40 мм. Если сделать щитки впритык по размеру паза без этого запаса, дерево при намокании расширится и щиток либо заклинит в пазу, либо, наоборот, при усыхании оставит щель, через которую пойдет течь.
Для небольших прудов, где полноценная башня избыточна, используют упрощенную конструкцию без вертикального стояка: приямок, лежак с затвором и устройство для его открывания, обычно ручная лебедка или рычаг. Такой вариант проще и дешевле, но не дает пошаговой регулировки уровня, как монах с двумя рядами шандор: затвор либо открыт, либо закрыт, промежуточных положений на практике почти не используют.
| Параметр | Монах с башней | Упрощенный водоспуск без башни |
|---|---|---|
| Регулировка уровня | Плавная, перестановкой шандор второго ряда | Практически отсутствует, затвор открыт или закрыт |
| Материал башни | Асбоцементные, бетонные, металлические или пластиковые трубы | Не требуется, конструкция без стояка |
| Обслуживание | С мостика сверху, без захода в воду | Часто требует доступа к затвору у самой воды |
| Уместность | Пруды товарного размера с регулярным оборотом воды | Небольшие пруды без сложной регулировки уровня |
Большая часть жалоб на монах, это не разрушение бетона, а именно течь между шандорами. Между рядами щитков насыпают немного опилок: они разбухают в воде и заполняют мелкие щели, работая простым и дешевым уплотнителем. Если про опилки забыли при последней перестановке шандор, вода находит путь между досками и сочится по каплям, что на вид не страшно, но за сезон дает заметную потерю уровня.
Вторая частая причина, течь не через шандоры, а под самой конструкцией, в месте примыкания бетонной входной части к телу плотины или дамбы. Она возникает, если при строительстве не сделан достаточный "замок", противофильтрационный зуб под основанием, который перекрывает путь воде вдоль трубы. Вода находит этот путь не сразу, а спустя один или несколько сезонов, когда фильтрационный канал вдоль трубы постепенно размывается.
Для пруда с гидроизоляцией пленкой, а не земляной плотиной, задача решается принципиально иначе, там нет ни башни, ни шандор, а герметичность держится на фланцевом узле: устройство и монтаж такого узла разобраны в статье донный слив в пленочном пруду.
Отдельный источник повреждений, замерзание воды в зазорах металлической или бетонной конструкции зимой: расширяющийся лед способен деформировать щитки и элементы крепления, особенно если монах не подготовлен к сезону заранее. Перед зимовкой полезно проверить, что второй ряд шандор выставлен на нужный зимний уровень заранее, а не в последний момент по льду, и что решетка первого ряда не забита листвой и мусором, который зимой достать сложнее, чем осенью.
Постепенный спуск воды через монах, это не просто технический момент, а часть самого облова: рыбу собирают в рыбоуловитель именно за счет того, что уровень снижается плавно, шандора за шандорой, а не одним резким открытием затвора. Слишком быстрый спуск большого объема воды через полностью открытый монах поднимает со дна ил и грязь, которая забивает жабры рыбе прямо перед выловом, а резкий поток может травмировать рыбу у решетки. Подробно про сроки, температуру и порядок работы при облове, включая технику спуска воды через щитки и решетки, разобрано в статье облов пруда: сроки, рыбоуловитель, сортировка и передержка рыбы.
По той же причине перед плановым сливом стоит заранее свериться с профилем дна: если ложе выкопано без уклона к монаху или со ступеньками, часть воды и рыбы будет застревать в понижениях далеко от водоспуска даже при полностью открытых шандорах. Типичные ошибки профилирования дна на этапе стройки разобраны в статье ошибки при строительстве пруда.
Монах рассчитан на земляную плотину или берег, куда его встраивают на этапе строительства пруда. Если пруд уже выкопан без закладки водоспуска, втиснуть в готовое тело плотины полноценную башню с шандорами почти всегда сложнее и дороже, чем построить ее сразу: потребуется частичная разборка насыпи в самой глубокой точке, устройство нового противофильтрационного зуба под трубой и уплотнение грунта вокруг заново, слой за слоем, а не разовой засыпкой. В такой ситуации иногда рациональнее не гнаться за классическим монахом, а поставить упрощенный водоспуск без башни там, где это позволяет размер пруда, и заложить полноценный монах уже при следующей серьезной реконструкции.
Число зависит от требуемого диапазона регулировки уровня и высоты каждого щитка: при высоте щитка 15-20 см несколько штук друг на друга дают запас в десятки сантиметров хода уровня. Точное число под конкретный пруд определяется расчетом при проектировании, а не берется по шаблону.
Технически да, но это фактически новое строительство узла: потребуется демонтаж старой конструкции и заливка новой входной и выходной части с установкой башни. Дешевле заложить монах сразу на этапе проектирования пруда, чем переделывать позже.
Опилки работают за счет разбухания в воде и заполняют щели по всей высоте паза равномерно, при этом их легко досыпать при следующей перестановке щитков. Жесткий герметик между подвижными досками, которые периодически снимают и переставляют, продержится максимум до первой перестановки, а потом его придется наносить заново каждый раз.
Форсировать открытие силой не стоит: можно повредить и щитки, и пазы. Лед вокруг шандор сначала аккуратно скалывают или прогревают точечно, не заливая горячей водой сразу весь узел, чтобы не создать резкий перепад температур в бетонной части конструкции.
Уровень воды в пруду с монахом меняют вручную, перестановкой шандор, а зимой резкий скачок или падение температуры воды под замерзшим монахом легко пропустить, если не заглядывать к пруду каждый день. Базовый блок Аквастража следит за питанием и температурой воды и присылает тревогу в телеграм-бот и ntfy, а датчики насоса, аэрации и кислорода подключаются отдельно.
Мы делаем сторожа, который следит за питанием, насосом и аэрацией и пишет вам в Telegram, пока рыба еще дышит. Сообщение приходит со звуком, даже если телефон в беззвучном. Базовый прибор стоит от 7 900 рублей, комплект считаем индивидуально под ваши бассейны. Напишите, что у вас за хозяйство, и подберем. Если увидим, что вам наш прибор не нужен, так и скажем.
Оставить заявку
Устройство монаха, части конструкции, материал башни, размеры шандор 15-20 см на 20-50 мм, два ряда щитков и регулировка уровня, упрощенный вариант без башни, герметизация опилками между рядами: biblio.arktikfish.com.
Клиновидная форма шандор, толщина досок 40-50 мм, допуск на разбухание 60 мм для щитка 800 мм и 40 мм для 600 мм: обсуждение на форуме рыбоводов rybovodstvo.com.