Монах регулирует уровень воды перестановкой пары досок, а течет почти всегда там же, где и должен, между шандорами, если забыли про опилки.
Монах, самая распространенная и надежная конструкция донного водоспуска для земляного пруда: уровень воды в нем регулируют не задвижкой, а перестановкой деревянных щитков, шандор, и большинство течей возникает именно на этих щитках, а не в самой башне.
Донный водоспуск нужен для трех задач сразу: полный спуск воды при облове, регулировка уровня по сезону и сброс лишней воды в паводок. Простая труба на дне решает только сброс, а вот регулировать по ней уровень или ловить рыбу при плавном спуске неудобно. Поэтому в теле плотины или в берегу русловых прудов ставят конструкцию с вертикальной башней: она поднимается выше уровня воды и дает доступ к шандорам, которыми и управляют уровнем, стоя сверху, а не заходя в воду. Общий обзор гидросооружений пруда и место монаха среди них есть в статье как построить пруд для рыбы.
У классического монаха четыре части: входная и выходная части, вертикальная башня-стояк, горизонтальная водопроводящая труба и служебный мостик наверху для обслуживания. Входную и выходную части обычно делают из бетона или железобетона, а саму башню собирают из асбоцементных, бетонных, железобетонных, металлических или пластиковых труб. Пластик в этой роли легче стальных аналогов почти на порядок, не подвержен коррозии и проще в монтаже, поэтому в новых конструкциях его ставят чаще, чем металл.
В стенках башни делают пазы из швеллеров, в них устанавливают рыбозаградительные решетки, чтобы рыба не уходила через водоспуск, и деревянные щитки, шандоры. Шандоры выглядят как гладко оструганные доски или брусья толщиной 20-50 мм и высотой 15-20 см, их ставят рядами, по несколько штук друг на друга.
Ключевая идея монаха, два ряда шандор с разными задачами. Первый ряд, со стороны пруда, стоит вместе с рыбозаградительной решеткой и обычно не трогается в течение сезона. Второй ряд, ближе к дамбе или берегу, служит именно для регулировки: убирая или добавляя сверху одну или несколько шандор во втором ряду, поднимают или понижают уровень воды в пруду без насоса и без задвижки. При этом схема из двух рядов щитков и решетки перед ними устроена так, что уходит именно нижний, придонный слой воды, куда оседают экскременты рыбы, погибшие водоросли и зоопланктон: донный водоспуск потому и донный, что уводит самую грязную воду, а не чистую верхнюю.
Шандоры делают из обрезной доски толщиной 40-50 мм, с запасом по ширине на разбухание древесины в воде: для щитка длиной около 800 мм допуск закладывают порядка 60 мм, для более коротких перегородок около 600 мм, порядка 40 мм. Если сделать щитки впритык по размеру паза без этого запаса, дерево при намокании расширится и щиток либо заклинит в пазу, либо, наоборот, при усыхании оставит щель, через которую пойдет течь.
Для небольших прудов, где полноценная башня избыточна, используют упрощенную конструкцию без вертикального стояка: приямок, лежак с затвором и устройство для его открывания, обычно ручная лебедка или рычаг. Такой вариант проще и дешевле, но не дает пошаговой регулировки уровня, как монах с двумя рядами шандор: затвор либо открыт, либо закрыт, промежуточных положений на практике почти не используют.
| Параметр | Монах с башней | Упрощенный водоспуск без башни |
|---|---|---|
| Регулировка уровня | Плавная, перестановкой шандор второго ряда | Практически отсутствует, затвор открыт или закрыт |
| Материал башни | Асбоцементные, бетонные, металлические или пластиковые трубы | Не требуется, конструкция без стояка |
| Обслуживание | С мостика сверху, без захода в воду | Часто требует доступа к затвору у самой воды |
| Уместность | Пруды товарного размера с регулярным оборотом воды | Небольшие пруды без сложной регулировки уровня |
Большая часть жалоб на монах, это не разрушение бетона, а именно течь между шандорами. Между рядами щитков насыпают немного опилок: они разбухают в воде и заполняют мелкие щели, работая простым и дешевым уплотнителем. Если про опилки забыли при последней перестановке шандор, вода находит путь между досками и сочится по каплям, что на вид не страшно, но за сезон дает заметную потерю уровня.
Вторая частая причина, течь не через шандоры, а под самой конструкцией, в месте примыкания бетонной входной части к телу плотины или дамбы. Она возникает, если при строительстве не сделан достаточный "замок", противофильтрационный зуб под основанием, который перекрывает путь воде вдоль трубы. Вода находит этот путь не сразу, а спустя один или несколько сезонов, когда фильтрационный канал вдоль трубы постепенно размывается.
Для пруда с гидроизоляцией пленкой, а не земляной плотиной, задача решается принципиально иначе, там нет ни башни, ни шандор, а герметичность держится на фланцевом узле: устройство и монтаж такого узла разобраны в статье донный слив в пленочном пруду.
Отдельный источник повреждений, замерзание воды в зазорах металлической или бетонной конструкции зимой: расширяющийся лед способен деформировать щитки и элементы крепления, особенно если монах не подготовлен к сезону заранее. Перед зимовкой полезно проверить, что второй ряд шандор выставлен на нужный зимний уровень заранее, а не в последний момент по льду, и что решетка первого ряда не забита листвой и мусором, который зимой достать сложнее, чем осенью.
Постепенный спуск воды через монах, это не просто технический момент, а часть самого облова: рыбу собирают в рыбоуловитель именно за счет того, что уровень снижается плавно, шандора за шандорой, а не одним резким открытием затвора. Слишком быстрый спуск большого объема воды через полностью открытый монах поднимает со дна ил и грязь, которая забивает жабры рыбе прямо перед выловом, а резкий поток может травмировать рыбу у решетки. Подробно про сроки, температуру и порядок работы при облове, включая технику спуска воды через щитки и решетки, разобрано в статье облов пруда: сроки, рыбоуловитель, сортировка и передержка рыбы.
По той же причине перед плановым сливом стоит заранее свериться с профилем дна: если ложе выкопано без уклона к монаху или со ступеньками, часть воды и рыбы будет застревать в понижениях далеко от водоспуска даже при полностью открытых шандорах. Типичные ошибки профилирования дна на этапе стройки разобраны в статье ошибки при строительстве пруда.
Монах рассчитан на земляную плотину или берег, куда его встраивают на этапе строительства пруда. Если пруд уже выкопан без закладки водоспуска, втиснуть в готовое тело плотины полноценную башню с шандорами почти всегда сложнее и дороже, чем построить ее сразу: потребуется частичная разборка насыпи в самой глубокой точке, устройство нового противофильтрационного зуба под трубой и уплотнение грунта вокруг заново, слой за слоем, а не разовой засыпкой. В такой ситуации иногда рациональнее не гнаться за классическим монахом, а поставить упрощенный водоспуск без башни там, где это позволяет размер пруда, и заложить полноценный монах уже при следующей серьезной реконструкции.
Если ложе пруда не земляное, а под пленкой, монах вообще не лучший выбор, потому что башню и подвижные шандоры пришлось бы герметизировать по сложному контуру с пленкой. Подробное сравнение монаха и альтернативной схемы для пленочного дна смотрите в статье монах или донный слив: что выбрать для пруда.
Диаметр трубы монаха выбирают не на глаз, а расчетом под нужный расход. Пропускная способность водоспуска зависит от площади сечения трубы, напора воды над отверстием и длины самой трубы: чем длиннее лежак, тем больше потери на трение и тем ниже реальный расход при той же трубе. Формула из отраслевого справочника по прудовому хозяйству: Q = S x корень(2gH) деленное на корень(1 + 0,021 x l/d), где Q, пропускная способность в кубометрах в секунду, S, площадь сечения трубы, H, действующий напор воды над серединой отверстия, l, длина трубы, d, ее диаметр, g, ускорение свободного падения, 9,81 м/с².
На практике расчет ведут в обратную сторону: сначала считают, сколько кубометров нужно спустить и за какой срок, а потом подбирают диаметр так, чтобы расчетный расход перекрывал эту цифру с запасом. Для пруда площадью 0,5 га и средней глубиной 1,5 м объем воды около 7500 куб. м. Если планируют полный спуск за двое суток при облове, требуемый средний расход составит около 0,043 куб. м/с, и под такую задачу обычно берут трубу диаметром 300-400 мм, а не 150-200 мм, которых хватило бы только на сброс паводковых излишков без полного спуска.
Монах с полноценной башней оправдан там, где нужна именно ступенчатая регулировка уровня по сезону, товарные пруды с оборотом воды, нерестовые и выростные пруды с плавным подъемом уровня для мальков. Для небольшого декоративного или дачного пруда без сложной агротехники хватает упрощенной схемы без башни или вовсе донного слива без шандор. Разница по деньгам ощутимая: башня с двумя рядами шандор и рыбозаградительной решеткой требует больше бетонных работ и самого материала на щитки, чем простой затвор на трубе. Подробное сравнение обеих схем по цене, срокам монтажа и удобству обслуживания в статье монах или донный слив, что выбрать.
| Сезон | Что проверяют | Типичная ошибка сезона |
|---|---|---|
| Весна | Состояние опилок в пазах после зимы, осадку шандор, работу рыбозаградительной решетки после паводка | Не досыпают опилки после того, как талая вода вымыла старый уплотнитель, и получают течь сразу после схода льда |
| Лето | Регулировку уровня по второму ряду щитков, отсутствие обрастания решетки водорослями | Забивают решетку нитчаткой и не замечают, что расход через монах упал, а уровень стал расти быстрее обычного |
| Осень | Подготовку к полному спуску при облове, состояние мостика и петель на щитках | Достают шандоры силой без предварительного откалывания наледи по краям, раскалывают доску по волокну |
| Зима | Незамерзание узла подо льдом, целостность утепления башни, если оно предусмотрено проектом | Оставляют монах полностью закрытым на всю зиму без единой ревизии, а к весне узел промерзает намертво |
Часть проблем с монахом закладывается не при эксплуатации, а при самой постройке, и вылезает только через сезон-два.
| Площадь пруда | Ориентировочный диаметр трубы | Комментарий |
|---|---|---|
| До 0,1 га | 150-200 мм | Хватает на сброс паводка и медленный спуск при облове за 3-5 дней |
| 0,1-0,5 га | 250-300 мм | Полный спуск за 2-3 суток при типичной глубине 1-1,5 м |
| 0,5-2 га | 350-500 мм | Товарный пруд с оборотом воды, спуск за 2-4 суток в зависимости от глубины |
| Свыше 2 га | Расчет индивидуально, часто два водоспуска | Один водоспуск на такой площади либо очень большой диаметр, либо неприемлемо долгий спуск |
Таблица дает только грубую прикидку для первого разговора с проектировщиком, финальный диаметр всегда считают по формуле с учетом реальной глубины, требуемого срока спуска и длины трубы через тело дамбы. Занижение диаметра ради экономии на бетоне оборачивается тем, что при облове рыба часами стоит в мелеющей луже на дне пруда, теряя кислород быстрее, чем успевает уйти вода, а при паводке уровень поднимается выше расчетного из-за нехватки пропускной способности.
Капитальный ремонт с вскрытием дамбы и устройством нового противофильтрационного зуба по объему бетонных и земляных работ сопоставим с частью стоимости новой постройки, тогда как замена только шандор и опилок без вскрытия дамбы, это на порядок дешевле и делается за один день. Поэтому решение зависит от диагностики: течь между щитками почти всегда дешевая правка, течь вдоль трубы под дамбой почти всегда дорогая.
Решетку ставят независимо от возраста рыбы: даже взрослая особь при полном спуске воды при облове может уйти в трубу вместе с потоком, если ячейка отсутствует или подобрана слишком крупно. Экономия на решетке оборачивается прямой потерей поголовья при каждом сбросе, а не только гипотетическим риском.
Выбор материала башни и трубы влияет не только на цену, но и на срок службы узла и удобство ремонта. Асбоцементные трубы дешевы и хорошо переносят контакт с грунтом, но хрупкие на изгиб и колются при неаккуратном монтаже, особенно на пучинистых грунтах, где зимнее вспучивание создает боковую нагрузку. Металлические трубы прочнее на удар, но без защитного покрытия ржавеют изнутри и снаружи, и через десяток лет эксплуатации в воде стенка утончается настолько, что появляются свищи. Железобетонные секции самые долговечные из тяжелых материалов, но требуют техники для монтажа и стоят дороже, их обычно выбирают для крупных товарных хозяйств, где узел один на весь пруд и должен служить десятилетиями без переделки.
Пластиковые трубы, ПВХ или ПНД, для новых построек берут все чаще: они не гниют, не ржавеют, легче металла почти на порядок и не требуют тяжелой техники для укладки короткого участка. Минус в том, что пластик хуже держит точечную ударную нагрузку и на морозе становится более хрупким, поэтому монтаж в сильный мороз без прогрева трубы не рекомендуют. Для самой башни, вертикального стояка, где щитки трутся о пазы при каждой перестановке, важнее не материал трубы, а качество швеллеров под шандоры: даже пластиковая башня с ржавыми и погнутыми пазами будет держать щитки хуже новой бетонной с аккуратной металлической закладной.
Все, что написано выше про пазы, шандоры и опилки, относится к земляной или бетонной плотине, где герметичность держится на самой конструкции водоспуска и телу дамбы вокруг него. В пруду с пленочной гидроизоляцией задача решается иначе: пленку в принципе не сверлят и не встраивают в нее подвижные щитки, вместо этого используют донный слив с фланцевым узлом, который зажимает пленку с двух сторон резиновой прокладкой и не имеет подвижных частей для регулировки уровня. Если нужна именно ступенчатая регулировка уровня, как у монаха, в пленочном пруду ее делают отдельным переливным стояком или сифоном, а не встраивают шандоры в гидроизоляцию. Устройство фланцевого узла и типичные ошибки его монтажа разобраны в статье донный слив в пленочном пруду, а порядок укладки самой пленки вокруг таких проходных элементов в статье укладка пленки в пруд.
Число зависит от требуемого диапазона регулировки уровня и высоты каждого щитка: при высоте щитка 15-20 см несколько штук друг на друга дают запас в десятки сантиметров хода уровня. Точное число под конкретный пруд определяется расчетом при проектировании, а не берется по шаблону.
Технически да, но это фактически новое строительство узла: потребуется демонтаж старой конструкции и заливка новой входной и выходной части с установкой башни. Дешевле заложить монах сразу на этапе проектирования пруда, чем переделывать позже.
Опилки работают за счет разбухания в воде и заполняют щели по всей высоте паза равномерно, при этом их легко досыпать при следующей перестановке щитков. Жесткий герметик между подвижными досками, которые периодически снимают и переставляют, продержится максимум до первой перестановки, а потом его придется наносить заново каждый раз.
Форсировать открытие силой не стоит: можно повредить и щитки, и пазы. Лед вокруг шандор сначала аккуратно скалывают или прогревают точечно, не заливая горячей водой сразу весь узел, чтобы не создать резкий перепад температур в бетонной части конструкции.
Уровень воды в пруду с монахом меняют вручную, перестановкой шандор, а зимой резкий скачок или падение температуры воды под замерзшим монахом легко пропустить, если не заглядывать к пруду каждый день. Базовый блок Аквастража следит за питанием и температурой воды и присылает тревогу в телеграм-бот и ntfy, а датчики насоса, аэрации и кислорода подключаются отдельно.
В Аквастраже проверен канал температуры. Контроль питания, насоса и аэрации обсуждаем отдельно: сначала выбираем датчик и проверяем канал на площадке. Опишите один бассейн или узел, предложим состав бета-комплекта и смету.
Обсудить бета-комплект
Устройство монаха, части конструкции, материал башни, размеры шандор 15-20 см на 20-50 мм, два ряда щитков и регулировка уровня, упрощенный вариант без башни, герметизация опилками между рядами: biblio.arktikfish.com.
Клиновидная форма шандор, толщина досок 40-50 мм, допуск на разбухание 60 мм для щитка 800 мм и 40 мм для 600 мм: обсуждение на форуме рыбоводов rybovodstvo.com.
Формула расчета пропускной способности донного водоспуска по площади сечения трубы, напору и длине, сравнение веса пластиковых труб с металлическими: тот же материал сайта biblio.arktikfish.com.