Как построить пруд под рыбу

Три вещи в пруду переделать задним числом почти невозможно без полной перекопки: глубину зимовальной ямы, наличие донного водоспуска и площадь ложа под облов. Все остальное - откосы, водоподача, укрепление берега - можно доработать по ходу дела. Поэтому разбираем в том порядке, в каком реально принимаются решения: сначала место и грунт, потом глубины и профиль дна, потом гидротехника, и в конце - что нельзя копать и на чем чаще всего теряют рыбу и деньги.

Выбор места: три типа пруда с самого начала

Тип будущего пруда определяет рельеф участка, и менять его после закладки плотины уже не получится. Отраслевые источники выделяют три конструкции.

• Русловые (балочные) пруды - строятся на реке, ручье или в балке путем перегораживания земляной плотиной. Глубина у плотины может доходить до 2-5 метров и глубже, потому что фактически заливается понижение рельефа.
• Одамбированные пруды - насыпаются дамбами рядом с источником воды, а не перегораживают его. Вода заводится каналом или трубопроводом, при необходимости насосом. Такие пруды получаются с более-менее одинаковой глубиной по всей площади, потому что дно не наследует рельеф лога.
• Копаные пруды - котлован произвольной глубины, питается грунтовыми водами. Проще всего в реализации на небольшом участке, но полностью зависит от уровня грунтовых вод, который может плавать по сезонам.

По источнику водоснабжения пруды тоже делят на три типа: ключевые - проточные и холодные, годятся под форель; ручьевые - прогреваются лучше, подходят под карпа; копаные - без притока, живут на грунтовой воде. И отдельно по происхождению котловины называют четыре категории с очень разной естественной рыбопродуктивностью: овражно-балочные (2-4 ц/га), карьерно-котловинные (1-3 ц/га), пойменные (6-8 ц/га, самые продуктивные из-за плодородного ила поймы) и русловые (1-4 ц/га). Если участок под пойму реки - вы получаете фору по кормовой базе просто по факту рельефа, это стоит учитывать при выборе площадки, а не только удобство подъезда.

Грунт и водоупор: без этого пруд просто утечет

Главное требование к грунту - низкая водопроницаемость. Лучший вариант - луговые почвы, глина и суглинок. Песчаные и гравийные грунты для пруда плохо годятся сами по себе: вода будет уходить через дно и борта быстрее, чем вы успеваете ее восполнять.

Проверка на месте делается просто: пробу грунта размешивают с водой и смотрят на долю глинистых частиц. Если глины больше 30% - грунт держит воду надежно. В супесях и песках доля глины обычно не превышает 10%, и без пленки под ложем такой пруд просто не наполнится до нужного уровня или будет требовать постоянной подпитки. Отдельно от состава грунта смотрят на сам водоупорный слой: он должен залегать близко к поверхности по всей площади будущего пруда и иметь толщину не менее 0,5 метра. Если водоупор рвется пятнами или уходит вглубь на части площади - именно в этих местах и будет утечка, сколько бы ни было хорошей глины по краям.

Перед проектированием стоит провести рыбоводно-техническое обследование участка: изучить топографию (уклоны, возвышенности, естественные водоемы рядом), состав грунтов, гидрологию источника воды (паводки, температурный режим), гидрогеологию (залегание грунтовых вод и водоупорных слоев) и качество самой воды. Это не формальность ради проекта, а единственный способ не наткнуться на сюрприз в виде плывуна или подземной жилы уже после того, как техника зашла на площадку.

Глубины и профиль ложа: у каждого назначения свои цифры

Единой "правильной" глубины пруда не существует - она зависит от того, что в нем будет происходить. Отраслевые нормативы делят пруды по назначению, и у каждого свой профиль дна.

По зимовальной глубине стоит сделать оговорку отдельно. Норматив категорий прудов дает среднюю глубину 2,0 м для северных зон рыбоводства и 1,5 м для южных, но более прикладные рекомендации по устройству именно зимовальной ямы называют минимум 2 метра, а лучше 2,5 - потому что вода имеет максимальную плотность при +4°C и держится этим слоем у самого дна: чем глубже яма, тем стабильнее там придонная температура даже в сильные морозы. Подробно с цифрами по посадке, кислороду и водообмену зимовального пруда разбираем в отдельной статье про зимовку в пруду и в садках - если строите пруд с прицелом на зимовку рыбы в нем же, читайте оба материала вместе, не ограничивайтесь только цифрами из таблицы категорий.

Дно пруда не должно быть плоской чашей одной глубины. У водоспуска дно делают глубже - это и рабочая зона для сбора рыбы при облове, и место, куда стекает вода при постепенном спуске. От водоподачи к водосбросу закладывают небольшой продольный уклон дна - величину берут из проекта под конкретный рельеф, ориентир по прудам такого типа порядка 0,001-0,005, то есть примерно 1-5 см падения на каждые 10 метров длины ложа. Смысл уклона один: при спуске вода должна уходить самотеком к водоспуску, а не оставаться стоять лужами по всей площади ложа.

Площадь и объем: простой расчет, который экономит время потом

Объем пруда прикидывается по средней глубине, а не по максимальной: V = S × Hср, где S - площадь зеркала в квадратных метрах, а Hср - средняя глубина по всей чаше, а не глубина в самой яме. Для пруда неправильной формы среднюю глубину проще получить промером в нескольких точках сетки и усреднением, чем на глаз - переоценка средней глубины на 20-30 см на большой площади дает ошибку в объеме на сотни и тысячи кубометров, а значит и в расчете зарыбления, и в расчете времени полного водообмена.

Водообмен считают как отношение объема пруда к суточному расходу воды на притоке - получается срок полной смены воды в сутках. Для зимовальных прудов отраслевой ориентир - 10-12 суток на полную смену, стабильно на весь период подо льдом. Для нагульных и выростных прудов летом единой цифры нет вообще, и рассуждать тут надо в обратную сторону: чем теплее вода, тем меньше в ней растворяется кислорода и тем интенсивнее рыба дышит. То есть летом потребность в подпитке свежей водой не падает, а растет, и привязывают ее к плотности посадки, температуре и фактическому кислороду по утрам, а не к одному числу на весь сезон.

Плотина и дамба: на чем держится вся конструкция

Плотины строят для подъема уровня воды, дамбы - для ограждения одамбированного пруда сбоку от источника. Конструктивно оба сооружения земляные в подавляющем большинстве случаев, хотя встречаются бетонные и каменные варианты.

Материала для тела плотины стоит избегать четырех видов: чистую глину (растрескивается при промерзании и оттаивании), чистый песок (фильтрует воду насквозь), ил и чернозем (легко размываются и плохо утрамбовываются). Перед насыпкой снимают растительный слой, пни и корни на всей площади основания - органика под насыпью со временем перегнивает и дает просадку именно там, где она не нужна. Если основание плотины фильтрует воду сильно, по оси будущей плотины роют траншею - так называемый замок - углубляясь до более твердого грунта, заполняют ее жидкой глиной и тщательно трамбуют. Это перекрывает горизонтальную фильтрацию под телом плотины, а не только сквозь нее.

Водоподача: откуда берете воду и как заводите ее в пруд

Источники водоснабжения пруда - родники, ключи, ручьи, реки, талые и дождевые паводковые воды, озера, артезианские скважины. Если источник расположен выше пруда по рельефу, вода заводится самотеком по каналу; если ниже - без насосной станции не обойтись, и это сразу закладывает в проект и в бюджет отдельную статью на электричество или дизель.

К качеству воды на притоке есть конкретные требования: без посторонних запахов и окраски, содержание меди, цинка и никеля не более 0,01 мг/л, свинца - не более 0,1 мг/л, растворенный кислород - не менее 2,5 мг/л, сероводород не допускается. Обратите внимание на единицы: это именно миллиграммы на литр воды, то есть г/м3, а не граммы на литр - разница в тысячу раз, и на таких порогах ошибка в единице превращает пригодную воду в непригодную и наоборот. Если источник - река или ручей с неизвестным качеством воды выше по течению, стоит сделать хотя бы разовый анализ до того, как копать: исправить состав воды в реке вы не сможете, а вот выбрать другой источник или другую точку водозабора - еще можете, пока пруд не построен.

Водоподающий канал ведут с уклоном, обеспечивающим самотек, и сечением, достаточным для расчетного расхода воды - слишком узкий канал не успевает подавать нужный объем в жару, когда испарение и потребление рыбой кислорода растут одновременно.

Водосброс, монах и донный водоспуск

Донный водоспуск - основное сооружение, которое отвечает сразу за три задачи: полный спуск воды при облове, регулирование уровня в течение сезона и сброс лишней воды в паводок. Его ставят в теле плотины или в берегу русловых прудов, всегда в самой глубокой точке ложа.

Самая распространенная и надежная конструкция - водоспуск типа "монах". Устройство простое: входная часть, вертикальная башня (стояк), водопроводящая труба и выходная часть, сверху - служебный мостик для обслуживания. Входную и выходную части обычно делают из бетона, башню - из асбоцементных, бетонных или пластиковых труб. В стенках башни предусмотрены пазы из швеллеров под рыбозаградительные решетки и под шандоры - деревянные щитки высотой 15-20 см и толщиной 20-50 мм, которые ставят обычно в два ряда. Уровень воды в пруду регулируют, добавляя или снимая шандоры во втором ряду. А сама схема из двух рядов щитков плюс решетка в первом ряду устроена так, что сбрасываются нижние, придонные слои воды - именно туда оседают экскременты рыбы, погибшие водоросли и зоопланктон. Это принципиальный момент: донный водоспуск потому и донный, что уводит из пруда самую грязную воду со дна, а не чистую с поверхности. Для небольших прудов встречается упрощенная версия без вертикальной башни: приямок, лежак с затвором и устройство для его открывания с поверхности.

Кроме донного водоспуска, в перечень необходимых гидротехнических сооружений пруда входят паводковый водосброс (защита плотины при резком подъеме уровня), водоподающий канал, рыбосборно-осушительная сеть каналов на дне (собирает воду и рыбу к водоспуску при облове), рыбоуловители и рыбозащитные фильтры на входе и выходе, чтобы не пропускать чужую рыбу и мусор.

Откосы и укрепление берега

Главные угрозы для откосов плотины и дамбы - фильтрация воды сквозь тело и накат волны по верховому откосу (тому, что со стороны воды). Верховой откос укрепляют железобетонными плитами, сборными или монолитными, либо более дешевым вариантом - хворостяными креплениями. Дополнительно вдоль уреза воды на верховом откосе высаживают тростник и камыш: растительность гасит волну и укрепляет грунт корневой системой, в новых прудах ее рекомендуют сажать специально, не дожидаясь, пока зарастет сама. Верхнюю надводную часть верхового откоса и низовой откос, где волнового воздействия нет, засевают травами - от размыва дождем и поверхностным стоком этого достаточно.

Перед заполнением пруда с ложа снимают надводную жесткую растительность практически полностью, оставляя ее только вдоль дамб, где она прикрывает насыпь от размыва. Косить ее лучше до начала или в самом начале цветения - в этот момент корневая система слабее всего, и растение хуже отрастает заново. Скошенное сушат и сжигают, а золой удобряют ложе.

Подводную растительность в пределах 10-15% площади пруда оставляют сознательно - при умеренном развитии она полезна: участвует в насыщении воды кислородом и дает базу для зоопланктона, который в свою очередь кормит малька. Больше этой доли растительность уже мешает облову и затягивает пруд илом быстрее. Про заиление отдельно: рабочим считается слой ила порядка 10-15 см, а когда он дорастает до 50-70 см и больше, ил из пруда нужно удалять.

Ложе под облов: рыбоуловитель и техника спуска воды

Рыбоуловитель - сооружение, которое собирает и на короткое время держит рыбу при облове, и без него вылов из большого пруда превращается в многочасовую работу бреднем по колено в иле. Для нерестовых и мальковых прудов достаточно простого удлиненного ящика с отверстиями в стенках для стока воды. Для выростных и нагульных прудов делают стационарный укрепленный канал: ширина по дну 7-14 м, глубина около 1 м, длина 35-130 м в зависимости от площади пруда и ожидаемого объема улова. При кратковременном хранении рыбы в уловителе, до месяца, держат соотношение массы рыбы к объему воды 1:4. Если рыба стоит дольше месяца - 1:8, с обязательной постоянной проточностью. Соотношение массовое к объемному: на 1 кг рыбы 4 литра воды в первом случае и 8 литров во втором, то есть плотность в пересчете на кубометр получается 250 и 125 кг/м3 соответственно - это краткосрочное содержание в проточной воде, а не плотность посадки на выращивание.

Сам спуск воды при облове - процесс в несколько этапов, а не одномоментное открытие затвора. В первый (нижний) ряд щитков донного водоспуска ставят 1-2 щитка, а поверх них до уровня воды - щитки, удерживающие основной напор. Спуск идет на расстоянии 0,2-0,3 м от дна под решеткой - это защищает саму решетку от забивания илом и мусором. Когда рыба собирается в сборном канале, ее направляют в уловитель. После спуска основного объема воды решетку и щитки из первого ряда удаляют, создавая свободный плавный ток воды - он и сносит в уловитель то, что задержалось в углах ложа.

Согласования и что нельзя копать

Правовая сторона - использование водного объекта, статус рыбоводного участка, ветеринарные требования к продаже рыбы - разобрана отдельно и подробно в статье про документы рыбовода, здесь не дублируем ее целиком. Но два момента именно про земляные работы стоит проговорить прямо здесь, потому что они всплывают на этапе выбора площадки, а не после того, как пруд уже выкопан.

Если участок примыкает к реке, ручью или другому естественному водному объекту, вокруг него действует водоохранная зона с прибрежной защитной полосой внутри нее - и в этой полосе часть земляных работ прямо запрещена законом. По Водному кодексу РФ ширина водоохранной зоны реки зависит от ее протяженности: до 10 км - 50 метров, от 10 до 50 км - 100 метров, от 50 км и больше - 200 метров. Ширина прибрежной защитной полосы внутри этой зоны зависит от уклона берега и дает три ступени, а не две: 30 метров при обратном или нулевом уклоне, 40 метров при уклоне до 3 градусов и 50 метров при уклоне 3 градуса и более. Отдельно оговорены озера и водохранилища, имеющие особо ценное рыбохозяйственное значение - места нереста, нагула и зимовки рыбы: для них ширина прибрежной защитной полосы фиксированная, 200 метров независимо от уклона берега.

В самой водоохранной зоне (более широкой, чем прибрежная полоса) дополнительно запрещены применение сточных вод для удобрения полей, размещение отходов производства, движение транспорта вне дорог с твердым покрытием, строительство автозаправочных станций, авиационная обработка пестицидами и агрохимикатами, сброс сточных вод. Если ваш пруд строится не у реки, а на собственном обособленном участке без выхода на природный водоток - вопрос водоохранной зоны, скорее всего, вас не касается, но это стоит подтвердить для своего конкретного случая, а не выводить самостоятельно из общей формулировки закона.

Типичные ошибки: шесть вещей, которые потом не переделать без экскаватора

Общая логика по всем шести пунктам одна: цена ошибки на этапе проекта - час разговора и один промер, цена той же ошибки после того, как плотина насыпана и пруд залит - повторная перекопка или потерянный сезон рыбы. Планирование глубин, водоспуска и ложа под облов до начала земляных работ окупается почти всегда, даже если кажется, что это удлиняет подготовку.

Источники

Категории прудов, площади и глубины по назначению: biblio.arktikfish.com.
Подготовка ложа: жесткая надводная растительность и сроки покоса, доля подводной растительности 10-15%, рабочий слой ила 10-15 см и порог удаления 50-70 см: biblio.arktikfish.com.
Требования к грунту, водопроницаемость, проверка на глину, гидроизоляция пленкой: biblio.arktikfish.com.
Источники водоснабжения, качество воды, типы прудов по водоснабжению и продуктивности: biblio.arktikfish.com.
Типы прудов по устройству - русловые, одамбированные, копаные: biblio.arktikfish.com.
Плотина: типы, материал, ширина гребня, превышение над водой, замок, осадка насыпи: biblio.arktikfish.com.
Укрепление откосов плотины и дамбы, материалы и растительность: biblio.arktikfish.com.
Донный водоспуск, устройство типа монах, шандоры: biblio.arktikfish.com.
Перечень необходимых гидротехнических сооружений пруда: biblio.arktikfish.com.
Рыбоуловители: назначение, размеры канала, плотность хранения рыбы: biblio.arktikfish.com.
Техника спуска воды при облове через щитки и решетки: biblio.arktikfish.com.
Требования к участку под строительство, источники воды, рыбоводно-техническое обследование: biblio.arktikfish.com.
Прикладная рекомендация по глубине зимовальной ямы - не менее 2 м, а лучше 2,5 м: aqualogo.ru (материал про зимовку кои в открытом пруду, глубина там дана под ту же задачу - стабильный придонный слой).
Водообмен зимовального пруда 10-12 суток на полную смену воды: biblio.arktikfish.com.
Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос, запреты на земляные работы - статья 65 Водного кодекса РФ: consultant.ru.
Правовая рамка использования водных объектов и рыбоводных участков подробно разобрана в отдельной статье про документы рыбовода на этом сайте.