Осенние работы: подготовка пруда к зимовке

Рыба, которая заходит в зиму отощавшей, в мелкую и грязную яму, слишком плотно посаженная - это не невезение, а сумма решений, принятых в сентябре и октябре. Разбираем по порядку: сколько жира должна набрать рыба к холодам, при какой температуре прекращать кормление, что происходит с водой в пруду осенью и почему это отдельный, а не второстепенный риск, как облавливать, сортировать и осматривать рыбу перед посадкой, сколько сажать на зимовку в пруду и в садках, как готовить яму, что проверить в водоподаче и гидротехнике и что осмотреть в лунках и аэраторах, пока лед еще не встал.

Нагул: сколько жира нужно накопить до холодов

Последний осенний откорм не мелочь и не формальность. Рыба уходит в зимовку на 5-6 месяцев почти без питания, а в районах с резкоконтинентальным климатом зимовка растягивается до 7-8 месяцев. Все это время рыба дышит и живет за счет жировых резервов, накопленных за лето и особенно за последние теплые недели осени. Отраслевые нормативы для сеголеток карпа, устойчивых к зимовке, называют состав тела: 72-76% воды, 24-28% сухого вещества и не менее 6-8% жира. Для районов с резкоконтинентальным климатом, где зимовка длится 7-8 месяцев, планка выше - жирность тела не должна быть ниже 7-8%.

Отсюда практический вывод: сентябрь, пока вода еще теплая, это последнее окно, когда можно нарастить кормление до целевого запаса, а не экономить на нем. Тощая рыба тратит резервы быстрее и хуже переносит голодный период, а восполнить недобор жира уже после того, как вода остыла и рыба перестала есть, невозможно - в холодной воде метаболизм и аппетит падают вместе с температурой, и никакая аэрация или подкормка в январе жир не нагонит.

Когда прекращать кормление: по температуре, а не по календарю

Ошибка, которую допускают чаще всего - ориентироваться на дату, а не на градусник. Норма суточного кормления карпа напрямую завязана на температуру воды: при температуре выше 10°C суточная доза корма не должна превышать 1,0-1,5% массы тела рыбы, при температуре ниже 10°C - не более 0,5%. Проценты здесь считаются от массы рыбы в пруду, а не от объема воды и не от массы мешка корма: 0,5% на садок с тонной рыбы это 5 кг корма в сутки, и ошибка в этой арифметике стоит либо недокорма, либо лишней органики на дне.

Точку окончательной остановки отраслевая технология привязывает не к дате и не к градуснику, а к работам: сеголеток в летних прудах кормят до начала спуска прудов. А спуск и пересадку проводят при температуре воды 8-10°C и обязательно до установления устойчивых отрицательных температур воздуха. То есть на практике кормление заканчивается вместе с обловом, в том же температурном окне, и тянуть с ним до заморозков нельзя.

Логика в том, что при остывающей воде скорость пищеварения у карповых падает быстрее, чем аппетит рыбы у поверхности. Если продолжать кормить по летней норме, часть корма просто не переваривается и не усваивается, зато оседает на дно несъеденной или проходит через рыбу почти без пользы - и то, и другое превращается в лишнюю органическую нагрузку на дно пруда прямо перед тем, как он закроется льдом. Перекорм перед зимой, а не нехватка корма - частая практическая ошибка: чем больше несъеденного осело на дно, тем больше органики достанется зимним бактериям на разложение и тем быстрее уйдет кислород подо льдом.

Форель и другие лососевые переносят похолодание иначе и кормятся дольше карпа, но тоже меньшими порциями по мере остывания воды - у холодноводных видов падение аппетита начинается позже и идет мягче, чем у карповых.

Осенний оборот воды: что происходит и чем он опасен

Летом пруд стратифицирован: у поверхности вода теплее и легче, у дна - холоднее и плотнее, и слои почти не перемешиваются. Осенью, по мере остывания поверхности, температура по всей толще воды выравнивается, а вместе с ней выравнивается и плотность. Вода при одинаковой плотности хорошо перемешивается, и в озерах и прудах умеренной зоны в этот момент наступает так называемая осенняя гомотермия - весь столб воды на короткое время становится однородным по температуре и начинает активно циркулировать сверху донизу, прежде чем зимой установится обратная стратификация подо льдом.

Сама по себе циркуляция полезна: она поднимает к поверхности насыщенную кислородом воду из глубины и в целом улучшает кислородный режим водоема. Проблема не в перемешивании как таковом, а в том, что оно поднимает наверх заодно все, что накопилось у дна за лето: разлагающийся ил, несъеденный корм, продукты анаэробного разложения. В прудах с толстым слоем донных отложений там же, в глубине ила, могли годами копиться сероводород и продукты гниения - и сильное перемешивание воды, будь то осенний оборот, шторм или работа аэратора, способно вынести это разом в толщу воды.

Практический вывод из этого не "бояться перемешивания", а готовиться к нему заранее: чем меньше накопленной органики на дне к моменту, когда вода начинает остывать и перемешиваться, тем безопаснее проходит осенний оборот. Подробно про то, сколько кислорода съедает ил и когда он "стреляет" сероводородом, разбираем в отдельной статье про ил и сероводород. На практике это тот же принцип, что и для летних заморов: резкая гибель рыбы без внешней причины в тихую погоду почти всегда означает, что кто-то потревожил старый донный осадок.

Облов и сортировка перед зимовкой

Осенний облов выростных прудов начинают при устойчивом понижении температуры воды до 8-10°C, а сами рыбоуловители готовят заранее, за 5-7 дней до начала работ: выкашивают и убирают из них растительность, крупный мусор и ил, чтобы рыба садилась в чистый уловитель, а не в кашу из тины. Есть два основных подхода к самому облову: первый - предварительный сброс основного объема воды пруда (до 90%) через заградительную решетку с концентрацией рыбы у водоспускного сооружения, второй - постепенный выпуск экологически обособившихся в пруду группировок рыбы прямо с начала опорожнения, без резкого сброса.

Перевозку и посадку в зимовальные пруды растягивают на 1,5-2 недели, а не проводят одним днем: постепенная пересадка снижает стресс и травматизм у рыбы, которой и без того предстоит несколько месяцев без кормления. Проводят ее до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха и при температуре воды 8-10°C - то есть облов и пересадка идут практически в одном температурном окне, и затягивать с ними до заморозков не стоит.

Сортировка перед зимовкой - не косметическая процедура, а способ убрать из зимующей партии больных, травмированных и сильно отставших в росте особей: именно они хуже всего переносят голодный период и чаще становятся источником проблем в тесноте зимовального пруда или садка. Общий принцип сортировки по размеру, разбор порогов и протокол самой операции без лишнего травматизма - в отдельной статье про сортировку и каннибализм, он применим и к осенней сортировке перед посадкой на зимовку.

Отдельно стоит проговорить, чего на осеннем облове делать не надо. Не надо совмещать облов с последним обильным кормлением: рыбу перед пересадкой выдерживают без корма, иначе она идет в транспортную емкость с полным кишечником, быстрее портит воду и тяжелее переносит дорогу. Не надо ловить и возить в теплый день, если можно подождать: чем холоднее вода, тем ниже обмен и тем спокойнее рыба переносит перегрузку. Не надо сажать в зимовальный пруд рыбу с содранной чешуей и свежими травмами - в холодной воде раны заживают медленно, а сапролегния находит их безошибочно. Практические тонкости самого облова, устройство рыбоуловителя и передержка разобраны в статье про облов и спуск пруда.

Обработка и приемка рыбы перед посадкой

Осенняя пересадка - единственный момент в году, когда вся зимующая партия проходит через ваши руки поштучно. Использовать этот момент только на пересчет было бы расточительством. Пока рыба в уловителе, ее осматривают: состояние жабр, чешуи, плавников, наличие язв и наростов, поведение в емкости. Партия, которая уходит под лед с невылеченным паразитом, лечению зимой практически не поддается - в холодной воде и лечебные ванны, и любые обработки работают хуже, а вылавливать рыбу подо льдом ради процедуры никто не станет.

Профилактическую обработку перед посадкой на зимовку в хозяйствах делают именно поэтому: дешевле обработать осенью на пересадке, чем разбираться весной с тем, что размножилось за зиму. Конкретные препараты, концентрации и экспозиции зависят от возбудителя и от вида рыбы, поэтому брать чужую дозировку из интернета здесь опаснее, чем в любом другом разделе - разбор режимов и типовых ошибок в статье про лечебные ванны, а логика разделения потоков и завоза чужой рыбы - в разборе карантина и биобезопасности.

Ориентир для планирования: нормативный показатель выхода годовиков карпа из зимовки - 70-85%. То есть даже при грамотно проведенной зимовке в норму заложены потери, и планировать весенний объем надо от нижней границы, а не от посаженного осенью поголовья. Если по вашим записям выход из года в год держится ниже 70%, дело не в морозе, а в чем-то из перечисленного выше: жир, плотность, глубина ямы, органика на дне или кислород.

Посадка на зимовку: плотность в пруду и в садках

Норма посадки сеголеток карпа в зимовальные пруды по отраслевым источникам - 500-800 тыс. шт/га, отдельные источники сужают диапазон до 400-600 тыс. шт/га: расхождение объясняется зоной рыбоводства, чем южнее и мягче зима, тем гуще можно сажать. Для двухлеток нормируют не поголовье, а ихтиомассу: не более 20 т/га.

Полный разбор норм по видам, требований к зимовальной яме и к садкам под лед, а также нормативного выхода годовиков и потерь массы за зиму - в отдельной большой статье про зимовку в пруду и в садках, здесь приведены только цифры, напрямую относящиеся к самому моменту посадки осенью.

Зимовальная яма: чистка от органики и промер глубин

Вода имеет максимальную плотность при +4°C, поэтому у дна самого глубокого участка держится самый теплый слой всей толщи воды. Для карпа и кои отраслевая рекомендация - минимум один участок глубиной не менее 2 метров, лучше 2,5 метра: на такой глубине придонная температура даже в сильные морозы обычно не опускается ниже +4°C. Если у вас максимальная глубина пруда 1-1,2 метра, зимовальной ямы фактически нет.

Ложе зимовального пруда по отраслевой технологии готовят заранее: дезинфицируют известью, вспахивают на глубину 7-10 см, затем боронуют на 3-5 см и укатывают - это снижает органическую нагрузку самого ложа перед заполнением водой. Нормы дезинфекции даны на площадь ложа, а не на объем воды: 2,5 т/га негашеной извести или 0,5 т/га хлорной. Это принципиально разные вещества с разной дозой, и перепутать их местами значит либо не продезинфицировать ничего, либо всыпать в пруд пятикратную дозу хлорной извести. Дно и берега также нужно очистить от отмерших растений, опавшего листа и прочей органики: все это подо льдом станет пищей для бактерий, которые и без того съедают кислород у дна. Как органика на дне копит кислородный долг и что делать, если пруд давно не чистили, разобрано отдельно, в статье про ил и сероводород.

После заполнения зимовального пруда водообмен держат стабильным на весь период - отраслевой ориентир 10-12 суток на полную смену воды, а падение кислорода между притоком и сбросом не должно превышать 20%: если разница больше, вода не успевает освежаться в толще пруда.

Обратите внимание на единицы в этом нормативе. Водообмен здесь задан в сутках на полную смену объема, а не в литрах в секунду и не в процентах в час. Чтобы перевести его в расход, который надо обеспечить трубой, объем пруда в кубометрах делят на срок в сутках, а потом на 86400 секунд. Пруд на 3000 м³ при обмене за 12 суток требует около 250 м³ в сутки, то есть примерно 2,9 литра в секунду постоянного притока. Цифра небольшая, но она должна идти всю зиму без перерывов, и именно поэтому промерзшая подводящая труба обнуляет весь расчет.

Водоподача и гидротехника: что проверить до мороза

Зимовальный пруд держится на двух вещах: на постоянном притоке свежей воды и на исправном водоспуске. Оба узла проверяют осенью, на суше и в тепле, потому что зимой любая работа с ними превращается в аварийную операцию на льду.

По водоподаче смотрят три вещи. Первое - фактический расход в трубе, а не паспортный: за лето водозабор мог заилиться, зарасти или частично забиться, и приток упал вдвое незаметно для глаза. Второе - глубина заложения и утепление подводящего трубопровода на открытых участках: труба, которая летом работала идеально, зимой промерзает именно там, где идет по поверхности или через продуваемое место. Третье - фильтрация на входе: рыбосороуловитель или решетка, чтобы в зимовальный пруд не зашла сорная и хищная рыба из водоисточника, которая всю зиму будет есть вашего сеголетка и дышать вашим кислородом.

По водоспуску проверяют монах и шандоры: подгнившие или перекошенные доски, которые не держат уровень, зимой обнаружатся утечкой воды из-подо льда, а это худший сценарий из возможных - уровень падает, лед садится на рыбу и на зимовальную яму, объем воды и запас кислорода в ней сокращаются одновременно. Заодно осматривают дамбу и берега: норы, промоины и ходы грызунов осенью заделывают, потому что зимой промоина в дамбе - это не ремонт, а спасательная операция.

Проверка аэрации, лунок и запас на зиму

Пока лед не встал - последний шанс спокойно, без спешки на морозе, проверить оборудование, которое будет работать всю зиму. Компрессор, шланги, диффузор нужно осмотреть и протестировать заранее, а не в первую неделю после ледостава, когда уже поздно возиться с ремонтом на льду. И отдельно про глубину установки диффузора: зимой его поднимают выше, чем летом. Летом рассеиватель обычно лежит на самой глубокой точке, зимой рекомендуют переставить его примерно на половину максимальной глубины пруда. Смысл в том, чтобы не гонять через аэратор самый придонный слой: у дна держится вода около +4°C, и именно в ней стоит рыба. Диффузор на половине глубины дает меньше льдообразования вокруг лунки и оставляет рыбе теплый карман у дна нетронутым. Если оставить рассеиватель на дне, вы всю зиму будете вытаскивать наверх теплую придонную воду и охлаждать ее, а заодно ворошить донный осадок - тот самый, из которого выходит сероводород.

По числу точек аэрации есть ориентир из городской практики. Служба, которая обслуживает московские пруды зимой, считает количество лунок по принципу двух-трех штук на гектар, начинает работы, когда лед набирает толщину 10 сантиметров, и выезжает на водоемы до двух раз в неделю. В каждой лунке шланг держат порядка 30 минут. Это городская практика с бригадой, техникой и графиком, но вывод из нее переносится на любое хозяйство: аэрация зимой - это не одна проделанная в декабре дыра во льду, а несколько точек и регулярный объезд. Одна необслуживаемая лунка затягивается коркой и перестает работать, а сколько именно времени на это уйдет, зависит от мороза, ветра и снега на льду, так что единой цифры тут нет и рассчитывать на память вместо графика не стоит.

Целевой уровень кислорода на зиму задавайте по виду рыбы, а не по общей цифре из городской методики. Для карпа 5 мг/л это норма, 4 мг/л еще терпимо, а на 3 мг/л начинается стресс. Для форели вилка сдвинута вверх: рабочий минимум 6 мг/л, а на 4 мг/л уже идут потери. Полная таблица порогов по видам - в разборе норм кислорода, и именно от нее стоит отталкиваться, когда решаете, при каком показании пора ехать на пруд среди ночи.

Отдельный пункт - резервное питание. Если аэратор работает от сети, а не от ветряка, перебой электричества на несколько часов в сильный мороз способен обнулить весь эффект от аэрации именно тогда, когда она нужнее всего. Проверить генератор, автоматику ввода резерва и запас топлива стоит по той же логике, что и сам компрессор - осенью, на суше, а не в разгар зимней аварии.

Из расходников на зиму имеет смысл заранее иметь под рукой: запасной шланг и хомуты для контура аэрации, запас топлива для генератора и его штатное обслуживание, лопату и пешню для обслуживания лунок и майн, а для садковых хозяйств - резервный садок на случай сильного обрастания или повреждения сетного полотна.

Что успеть до ледостава, а что уже поздно

Если резюмировать логику всего сезона в одной мысли: все, что происходит подо льдом зимой, это уже управление последствиями. Причины закладываются в сентябре и октябре - жиром в теле рыбы, чистотой дна, глубиной ямы и исправностью оборудования, которое проверили заранее, а не когда оно уже встало в мороз.

Источники

Норма кормления карпа осенью (1,0-1,5% выше 10°C и 0,5% ниже 10°C), кормление до начала спуска прудов, состав тела сеголетка (вода 72-76%, сухое вещество 24-28%, жир 6-8%, в резкоконтинентальном климате 7-8% при зимовке 7-8 месяцев), пересадка при 8-10°C до отрицательных температур воздуха, плотность посадки 500-800 тыс. шт/га и до 20 т/га по двухлеткам, подготовка ложа (вспашка 7-10 см, боронование 3-5 см, известь 2,5 т/га негашеная или 0,5 т/га хлорная), водообмен 10-12 суток, падение кислорода приток-сброс не более 20%, нормативный выход годовиков 70-85%: biblio.arktikfish.com.
Начало облова при устойчивом понижении температуры воды до 8-10°C, подготовка рыбоуловителей за 5-7 дней, два способа облова (сброс до 90% объема через заградительную решетку и выпуск обособившихся группировок с начала опорожнения): biblio.arktikfish.com.
Плотность посадки подрощенной молоди в садках 300-500 шт/м³, расстояние между дном садка и дном водоема не менее 1,5 м, установка на участках глубиной более 2 м: biblio.arktikfish.com.
Механизм гомотермии весной и осенью, обратная стратификация зимой, рост насыщенности глубинных слоев кислородом при смене типа стратификации: ru.wikipedia.org.
Пороги токсичности сероводорода для пресноводной рыбы (не более 2 мкг/л при длительном воздействии, LC50 за 96 часов 20-50 мкг/л) и его высвобождение при взмучивании осадка ветром, течением, неводом и механической аэрацией: globalseafood.org.
Перестановка диффузора зимой на половину максимальной глубины пруда ради меньшего льдообразования и сохранения теплого слоя у дна: thepondguy.com.
Расчет лунок по принципу двух-трех штук на гектар, начало работ при толщине льда 10 см, выезды до двух раз в неделю, около 30 минут шланга на лунку в практике зимней аэрации московских прудов: ria.ru.
Требование к зимовальной яме для карпа и кои: хотя бы один участок глубиной не менее 2 м, лучше 2,5 м, придонная температура в сильные морозы обычно не ниже +4°C: aqualogo.ru.
Оговорки. Источники расходятся по плотности посадки сеголеток, в тексте приведены оба диапазона. Требования к глубине под садками в отдельных методичках жестче названных здесь, поэтому в тексте оставлены только те значения, которые подтверждаются приведенным источником. Целевой уровень кислорода на зимовку в тексте взят не из городской практики, а из нашего разбора норм по видам рыбы. Скорость затягивания лунки льдом зависит от мороза, ветра и снега, единого норматива на нее нет, поэтому конкретная цифра в тексте не приводится.